Nunca fui fã de canjica, gosto de amendoim, de coco, mas aquele milho grande, branco, parecendo feito de isopor, causa uma sensação de inutilidade, parece que não precisava estar ali. Os ingredientes separados me encantam, juntos eu bocejo, não me julguem. Acabava bebendo o caldinho e deixando os grãos no prato.
Então descobri o locro, que resolveu meu dilema com o milho. É um prato salgado, que faz parte da longa lista de panelas fumegantes com carnes e um grão-base, em que figuram a feijoada ou o cassoulet.
| Roberto Seba/Folhapress | ||
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| Parilla Argentina |
No caso do locro, disputado por Argentina, Bolívia, Peru (um prato andino para encerrar a discussão, que comida não olha fronteiras), as carnes são de boi ou porco e o milho de canjica é a base.
Morei três anos em Buenos Aires e acabo sempre, por inércia, optando pela versão argentina, o locro criollo, receita que mistura abóbora e um pouco de feijões brancos aos demais ingredientes.
Não achei para comer fora por aqui, acabei fazendo em casa, na panela de pressão (ainda vou escrever sobre ela, minha mais fiel amiga da cozinha, está aparecendo em todas as colunas e eu já me dei conta da repetição), com paio, lombo defumado, abóbora, carne-seca. Um locro fora do esquadro, argentino heterodoxo, meio aportuguesado.
E o panelão acabou despertando memórias, carne pede mais carne, tive vontade de comer um verdadeiro "asado", com os miúdos tradicionais.
O feriado paulista de 9 de julho coincide com o da independência da Argentina, fui parar na Parrilla Argentina, lá na Saúde.
É uma esquina de cenário de Palermo Viejo, estilo "almacén", não sei se construíram assim ou se encontraram o imóvel perfeito para simular o bairro de Buenos Aires.
As paredes são cobertas por desenhos de Hermenegildo Sábat, com Gardel em várias poses, a carta de vinhos é muito boa, só vinhos da região, com alguns não muito fáceis de encontrar.
Bebi um Perlita de DiamAndes, produzido numa vinícola espetacular, bem no sopé dos Andes, no Valle do Uco, pela família Bonnie do Château Malartic-Lagravière, de Bordeaux.
Quem implica com Malbec, por achar que é tudo igual, deve repensar o conceito. Está em curso uma reviravolta nos vinhos, principalmente em Mendoza. Conto aí ao lado um pouco das mudanças na Malbec e sugiro alguns rótulos.
Comecei falando de um prato e terminei nas carnes, não posso evitar a piada sem graça, é mais forte que eu, foi coisa de locro.
Onde r. Prof. Sousa Barros, 493, Saúde, tel. 2577-6616 Quando: seg. a qua. das 11:30 às 15h.
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| Arte | ||
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VINHOS
(1) Hey Malbec! Riccitelli 2014, Winebrands (R$ 106)
(2) Perlita de DiamAndes 2014, Empório Santa Joana (R$ 89)
(3) Crios Red Blend, Cantu Importadora (R$ 78)
(4) Masi Tupungato Malbec 2012, Mistral (R$64)
A nova Malbec do subsolo
Tem um chileno chamado Pedro Parra, o "homem-tatu", que colocou a geologia na vinicultura chilena e argentina e anda furando todos os vinhedos de quem o contrata. São recortes profundos que mostram camadas do solo. Isso influi decisivamente no resultado. A Malbec plantada num chão de calcário é muito diferente de outra no terreno mais argiloso e tal. Vinhos bem diferentes do malbecão pesado e adocicado do passado; pena que os preços, com todo este trabalho, ainda sejam bem elevados. Destaco Sebastián Zuccardi e Altos las Hormigas, na nova onda. Quem puder provar aproveite. Selecionei aqui vinhos diferentes, distantes do estigma da Malbec enjoativa.
As carnes da Parrilla
O garçom advertiu: "não tem picanha", "não tem arroz", "tem carnes que estão ótimas". Estavam mesmo. Tinha até o difícil de encontrar timo de vitela, coisa cara na cozinha francesa com o nome de "ris de veau" e comum no cone sul, onde se chama molleja. Esta entrada promissora vem num prato com uma morcilla (o chouriço de sangue) e chinchulines (intestinos) e tripa gorda, que são para os fortes. O vacío (parte da fraldinha) escorrendo seu fio de sangue, ponto espetacular, uma perfeição. E o bife de chorizo, bem feito, menos brilhante, pois não é fácil vencer um vacío no meu gosto. Tudo terminou em dulce de leche.